Безо всякого злорадства, но испытывая сочувствие, читаем в интернете истории тех, кто поспешил с рассадой. Конечно, ошибиться может каждый. Например, проживая в прохладном климате, посеять семена томатов или огурцов одновременно с овощеводами в теплых регионах. И вот результат. До перевалки в теплицу или на грядку еще далеко, а рассада переросла. Вот советы, что делать сейчас и как на будущее защитить слабаков живым экраном

Не надо быть профессиональным агрономом, чтобы выявить длинноногих переростков: слабые и бледные растения будут намного короче по сравнению с крепкими и коренастыми сеянцами того же сорта.

Основная причина длинноногих – недостаток света, когда всходы отчаянно тянутся к солнцу, даже если вы купили досветку, но разместили искусственное освещение слишком высоко.

Разберемся, почему длинноногая модель столь пагубна.

Вместо того чтобы сосредотачивать свою энергию на развитии толстых, сильных и крепких стеблей, длинноногие саженцы становятся все более тонкими, хрупкими и слабыми по мере роста. То есть, проблемы идут по нарастающей. С каждым днем растет риск поломки и «черной ножки», когда стебли внезапно вянут, становятся очень тонкими или загнивают прямо над линией почвы.

Профилактика

Обеспечьте необходимое количество яркого света сразу после прорастания. Достаточно одного-двух дней «пасмурной погоды», и молодой росток станет длинноногим. К сожалению, солнечное окно само по себе не дает достаточно света, особенно, когда вы поспешили и посадили слишком рано.

Как только семена прорастут, включите лампу, и сразу после появления всходов снимите любой парничок над емкостью с рассадой. Обеспечьте минимум 12 часов яркого света (идеально от 14 до 16 часов) и 8 часов темноты.

Узнайте особенности применения того типа освещения, который у вас есть. Большинство люминесцентных ламп можно установить на расстоянии всего нескольких сантиметров от верхушки, тогда как светодиоды обычно нужно держать выше, чтобы не сжечь растения. Следуйте рекомендациям производителя светильника. Поднимайте свет по мере необходимости, когда растения станут выше.

Что делать с переростками

Когда все уже произошло, применяем следующие тактики.

Даем более сильный свет и подсветку с боков. Часто бывает так, что оказавшиеся за пределами фокуса освещения растения начинают проявлять негативные симптомы. Если покупка дополнительных светильников точно не входит в планы, сдвигайте немного лоток из стороны в сторону для равномерного получения «солнечных ванн» и, конечно, не забывайте менять положение по отношению к окну. Иначе – даже при наличии досветки – саженце будут изгибаться.

Выключите нагревательные коврики, если подкладываете их под лоток. Тепло помогает ускорить прорастание семян и развитие проростков, но сейчас нам совершенно не надо стимулировать рост.

Для укрепления обеспечьте легкий ветерок. Не включайте вентилятор на полную мощность, но так, чтобы создать легкий обдув. Кроме того, обильный поток воздуха предотвращает грибные болезни (ту самую черную ножку) и избыточное увлажнение. Стоит маленький вентилятор недорого, а пользы много!

Примените жидкие удобрения, разведенные вполовину, а то и меньше от рекомендованной дозы, указанной на бутылочке. Опрыскивать сверху переросшую рассаду не надо – добавляйте жидкое удобрение в смеси с водой в нижний лоток (поддон), где стоят контейнеры. Растения впитают все, что нужно через почву снизу. Такой полив (даже и без удобрений) используйте всегда с переростками. Лейка однозначно отменяется. Поливая из лейки сверху, вы рискуете сильной струей воды опрокинуть слабые растения. Когда поливаете снизу, это стимулирует глубокое прорастание корней, укрепляя рассаду.

Так поливать не надо!

Наконец, закаливайте длинноногие саженцы. Обычно это включает в себя вынос рассады на улицу каждый день в течение недели, начиная с нескольких часов в тени и постепенно увеличивая время и количество прямого солнечного света. Как и тренировка у вентилятора, это делает саженцы сильнее и более подготовленными к внешним условиям: ветру, дождю, жаре и солнцу.

Заглублять или окучивать, вот в чем вопрос

Помидоры обладают хорошей способностью к адаптации, а также имеют бонус – умение наращивать подземные корни. И часто томаты сажают в траншею, укладывая на бок, или заглубляют до первого набора настоящих листьев.

Но в случае с длинноногими саженцами глубокое погружение может на сработать. Слабые и тонкие стебли загниют, если их закопать во влажную почву. Подождите нескольких недель, пока стебли укрепятся, и только потом приступайте к окучиванию почвой.

Обеспечьте поддержку, установив либо деревянный колышек, но лучше томатную клетку.

Для слабой рассады не ленитесь тщательно перекопать почву. Например, степень развития корневой системы помидоров зависит от профиля почвы. Рост корней будет ограничен, если есть уплотненный слой или зона тяжелой глины. Считается, что при благоприятных условиях помидоры способны пустить корни на глубину до 3 метров. Однако большинство корней находится в верхних слоях почвы от 30 до 60 см. Следовательно, проведите перекопку на глубину не менее 60 см. Это позволит слабой рассаде нарастить обширные корневые системы для доступа к питательным веществам и воде в почве.

Если на грядке много растительных остатков, их заделывают в почву за 6-8 недель до посадки, чтобы дать им разложиться.

Для ослабленной рассады всегда лучше посадка в пластиковую мульчу на приподнятых грядках высотой от 7 до 20 см в зависимости от состояния растений. Чем выше грядка, тем меньше риск «черной ножки». Будьте осторожны при пересадке в черный пластик, чтобы растения не соприкасались с ним. В солнечную погоду черный пластик может поглотить достаточно тепла, чтобы повредить и убить слабые саженцы.

Обеспечьте слабой рассаде ветрозащитные полосы из ржи, пшеницы или овса по периметру. Такие зеленые экраны (перпендикулярно преобладающему направлению ветра) позволяют создать благоприятный микроклимат. Приступайте к выращиванию зеленой защиты достаточно рано, чтобы к моменту пересадки томатов получить хорошую густоту и плотность живого экрана.